一碗扁食

在福鼎的桐山，人人都知道在老城的街头顶有一家传承百年的小吃店——黄记馄饨店，如果说福鼎是座小吃城，我却独爱这一碗扁食。

说起馄饨，恐怕大家都熟悉，是一种薄面皮包裹着肉馅，比饺子小一点，下沸水里煮熟了吃的大众食品，大江南北都有，既可以随时随地到路边的小店里吃上一碗，也可以自个在家里和面剁馅做着吃。

以前在北京生活时，多次到王府井的“馄饨侯”吃北京的馄饨。北京的馄饨比较实在，讲究皮薄馅大，内中多瘦肉，下锅煮熟后直接连汤水一块蒯进灶台上排着的海碗里，碗底加了点虾皮、紫菜，再点上几颗绿葱花，就成了一碗美食了。上世纪八九十年代城里人的生活还比较紧巴，上街进店吃一碗馄饨，就是一次小小的改善伙食，在“馄饨侯”吃一碗老北京的馄饨，更是一次小“奢侈”。在这里既有本地百姓，也有外地游客慕名而来，经常顾客盈门，因此，吃馄饨也就没那么多讲究。

后来出差到成都，吃过“龙抄手”的馄饨，做得比北京精致。

精致的小白瓷碗里，红红的汤水下躺着十来颗精巧的白面馄饨，色彩搭配看着就诱人，店中吃的人挺多的。对我这个福建人来说，吃后的感觉就是，怎么馄饨还有辣的？

移居上海后，时常也进店里吃一碗上海的大馄饨，个大皮厚，与北方有所不同的则是内中肉馅不多，往往会植入一粒鲜虾仁，加一点韭菜之类提鲜，汤水则另做，比较清淡。

但是吃来吃去我还是觉得老家的扁食好吃。福建、台湾等地，人们都把馄饨叫“扁食”，我没考究过内中原由，但确实闽台的扁食与馄饨不完全一样。福鼎的扁食尤有特色，皮薄如纸，馅料丰富，汤水浓郁，热乎乎的吃一碗下去，口齿留香，暖心热肠，周身通透。就如在上海，满城都有馄饨店，但做得比较好的还是像豫园绿波廊这样的老店，在福鼎吃扁食，“黄记馄饨店”就是一个比较好的打卡地。

已有一些日子没到这家老店吃扁食了，一日中午携夫人进店各点了一碗，无意间抬头见墙上新挂了一幅“福鼎市非物质文化遗产”的授匾，便冲灶间里的老板娘喊道：“老板娘，恭喜呀！您该请客了。”

从来每天都收拾得利利索索的老板娘马上走出来，笑嘻嘻地答道：“该请！该请！今日就免单。哈哈……”

这家店做扁食始于1891年，至今已传承了六代人。我站在灶间门口看着老板娘熟练地在操作，只见她轻拿一张面皮置于掌中，用手中的小竹片快速地从馅碗中蒯下指甲盖那么大的肉馅，扣在面皮上迅速地那么一裹，然后竹签往外一抽，一粒扁食便包好了。只一会儿工夫，两碗生扁食便包好了，那边灶台上的水也正好烧开了，便迅速下锅。由于皮薄馅少，熟得快，只三五分钟后粒粒扁食就如小白蝴蝶一样扇着“白皮翅膀”一颗颗浮出水面，捞入已配置好汤料的大碗中，两碗扁食便端到我们面前。轻轻地吹拂碗中的热气，缓缓蒯起一勺扁食，慢慢地送入口中，轻轻地嚼一下，顿时薄薄的面皮便化在口中，浓浓的滋味便在唇齿之间弥散开来。哦，这碗扁食，一下子化开了我浓浓的乡愁。

今年早春二月里的一天，乍暖还寒，我漫步在漫滩的郊野中，沐浴着暖暖的太阳，看绿水潺潺，听鸟儿声声，野草在返青，柳枝已爆芽，想象着再过几天又将见到随风摇曳的鹅黄嫩绿、万紫千红、勃勃生机的春景，内心里充满喜悦。散步归来，身冷口干，信步走进黄记馄饨店，点上一碗扁食，热热鲜鲜的汤水，滑爽稚嫩的扁食一人口，顿时便周身回暖，唇齿留香，精气神一下子又回来，仿佛是一份人间“返魂汤”。

有朋自远方来不亦乐乎。以什么来热情招待千里迢迢而来的朋友们并让他们迅速记住福鼎呢？也许有人会说，福鼎白茶、太姥山、嵛山岛和福鼎美食，皆是福鼎人的待客之道。但我则独辟新径。我先领着朋友们走上漫滩的绿道，原生态的自然景观，清澈的潺潺溪水，草长鹭飞，鱼翔浅底，绿水倒映着青山，村妇在溪边淘洗衣裳，一派秀美的田园山水风光，是多少人梦中祈盼的桃花源，也是大城市生活中最为紧缺的宽松自然的景致，漫步于其中无不令人陶醉，也让我这个“地主”在客人面前顿生自豪之感。随后则领进黄记馄饨店，来一碗扁食，另配对面小店的一小块面茶糕或半根现炸出锅的热油条，口干舌燥、饥肠辘辘之余，这一碗扁食令人酣畅淋漓，口齿生津，一下子便记住了福鼎的魅力风光。哈，这碗扁食光荣地成为了我在家乡的待客使者。

一碗扁食，是普通的大众小吃，传承百年的精心制作，已固化为家乡特有的味道，而一旦升华为精神产品，便是游子的家乡记忆，人生的深刻感怀，维系感情的一个载体，浓缩着乡愁、热爱和真情的味道，是我们在忙碌生活里最温暖的治愈。